КАК ВЫБРАТЬ СИСТЕМУ ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ?

Содержание
  1. О достойных комплектующих и актуальности СВО
  2. СВО — зачем нужна и что может?
  3. Наглядное сравнение
  4. Охлаждение процессора и видеокарты компьютера
  5. Зачем нужен радиатор?
  6. Как разобраться в системах охлаждения компьютера
  7. Воздушное охлаждение
  8. «Аквариумное» охлаждение
  9. Как поменять вентилятор
  10. Как вытащить вентилятор из компьютера
  11. Как поставить кулер на корпус
  12. Как подключить кулер к материнской плате
  13. Как регулировать скорость кулеров
  14. Замена охлаждения видеокарты
  15. Как заменить радиатор на видеокарте
  16. Замена кулера на видеокарте
  17. Как правильно установить радиатор башенного типа на процессор
  18. AMD
  19. INTEL
  20. Как правильно установить кулер на материнскую плату
  21. Как правильно установить водяное охлаждение
  22. Компоненты системы жидкостного охлаждения
  23. Сборка системы водяного охлаждения
  24. Как установить водяное охлаждение на видеокарту
  25. Ещё несколько доводов в пользу того, почему водяное охлаждение не нужно вашему ПК
  26. 01. Цена
  27. 02. Компоненты
  28. 03. Приобретение опыта
  29. 04. Сгибание трубок
  30. 05. Повышение производительности
  31. 06. Обслуживание
  32. 07. На самом деле

О достойных комплектующих и актуальности СВО

Привет, GT! Сегодня я хочу затронуть весьма интересную тему, по которой не раз получал вопросы. Все они очень разные, но в двух словах характеризуются примерно так: «Зачем покупать дорогую систему охлаждения, если справляется и дешёвая». Ответить на вопрос «на что способна хорошая СО» я постараюсь под катом.

Самыми-самыми «воздушками» были и остаются монстры от Noctua, Termalright и Phanteks. Стоимость — от 70 до 100+ долларов, внушительные размеры и внушительный вес в комплекте. Эти гиганты способны как сделать бесшумным практически любое железо, так и обеспечить потрясающую стабильность под разгоном и высокой нагрузкой даже у таких процессоров, как Intel Core i7-5960X (8 ядер, 16 потоков, частоты до 4.5 ГГц у хороших экземпляров под продолжительной нагрузкой).

А что же производители процессоров? Десктопные линейки раз в два года «сбрасывают» пару-тройку нанометров и наращивают частоты, теплопакеты же у моделей с аналогичной прошлым поколениям производительностью потихоньку снижаются, так что активного и очень мощного охлаждения требуют только процессоры для сокета LGA-2011-3 и разогнанные до 4.5+ ГГц Core i5 и i7 k-серии на сокетах 115х.

СВО — зачем нужна и что может?

Использовать в качестве теплоносителя воду — идея неплохая. Она успешно применялась и в паравозах, и в ядерных реакторах, так что и здесь сработает. К счастью, фазовый переход в качестве способа поглощения тепла здесь не используется, так что СВО собирается достаточно просто. Более того, вот уже лет 5, если не больше, на рынке присутствуют т.н. «заводские водянки», сложность сборки и установки которых не отличается от установки сверхмассивных воздушных систем охлаждения.

Вопрос в том, использовать или не использовать расширительный бачок — чистая вкусовщина. В замкнутой заводской системе воде деваться некуда, в самосборных — удобнее сделать так, как рекомендует производитель помпы, прокачивающей жидкость.

Эффективность подобных систем в целом зависит от тех же параметров, что и у «воздушек», просто в данном случае радиатор, отдающий тепло, находится не непосредственно над процессором, а вынесен в другое место: на заднюю или верхнюю стенку ПК. Так что в полный рост сюда встают те же вопросы, что и у «классических» кулеров: площадь рассеивания, объём прокачиваемого за час воздуха, сопротивление рёбер радиатора потоку.

Сразу хочу отметить, что установив заводскую СВО (особенно после «супербашни» или любого другого качественного воздушного охлаждения) вы не увидите -10 градусов в простое и -15 под нагрузкой. Единственное отличие «водянки» от «воздушки» — место рассеивания тепла, плюс системе с водяным охлаждением потребуется некоторое время, чтобы «прогреть» весь объём воды от помпы до радиатора ~ до температуры процессорной крышки. После снятия нагрузки с процессора точно также несколько минут температура будет выше, чем с аналогичным по рассеиваемой мощности воздушным кулером, просто за счёт того, что теплоноситель более инертен, чем испарительная система теплотрубок и металлический радиатор.

Причин для применения заводских СВО я вижу несколько: желание понтануться, желание собрать мощный, но очень компактный компьютер, и желание собрать мощный И очень тихий / бесшумный компьютер.

В первом случае отговаривать я никого не буду. Любые прихоти за ваши деньги. Во втором же, зачастую, водянка — единственный способ впихнуть невпихуемое. В третьем же всё сложно. Полностью пассивное охлаждение на мощных комплеткующих собрать не выйдет, кастомная СВО и водоблок на видеокарту — вариант, но потребует хотя бы минимально работающих вентиляторов, обдувающих мощный радиатор. А просто «не слышный днём и ночью компьютер» собрать можно и на воздухе. Не знаю, как у вас, а у меня сильнее всего шумит сейчас блок питания.

Наглядное сравнение

Что будет, если в компьютер не заглядывать с момента его сборки? Мой ПК на базе i7-3930K был собран в самом начале 2012 года, и с тех пор единственное, что я в нём делал — тестировал видеокарточки / оперативную память. Остальные железки, обычно, тестировались на демостенде из другого железа, в который лазить не надо: поставил, потестил, убрал.

Всё это время охлаждением процессора занималась легендарная Noctua NH-D14. Внешне с ней всё всегда было в порядке, пару раз протирал пыль с внешней крыльчатки. В корзину с винтами, которая стояла за 180-мм вентилятором я даже не заглядывал, а винты в ней стояли ещё дольше: года эдак с 2011-го, когда всё переехало в этот корпус вместе с Core i7-2600k.

За всё это время мониторинг температуры не выявил ничего необычного. Что ж, настало время узнать, сколько всякого разного успел насосать кулер, и как сильно это влияло на атмосферу внутри корпуса. \

Температура без нагрузки и после получаса качественной многопоточной нагрузки.

Как видите, результаты очень далеки от критических ( по мнению Intel Ark
) для i7-3930K 67 градусов. Начинаем разгребать Авгиевы конюшни? 🙂

На первый взгляд всё нормально. Ну, немного пыльно, бывает. В остальном-то всё работало отлично, температуры вы видели выше на скринах. Боковые крышки были закрыты, на втягивающих вентиляторах стояли толстые поролоновые фильтры, которые регулярно чистились. Правда, компьютер стоял рядом с балконной дверью, которая пол года была открыта.

Вот, кстати, первый серьёзный минус «старого» блока питания. Нет, он не плох, и до сих пор работает как часы (а ему, на минутку, лет 7 или 8 точно, если не больше). Но вот толстые кабели в дополнительной оплётке еле-еле удалось разместить между бэкплейтом и задней крышкой.

Вот что будет, если ударить по решётке снизу:

Слабонервным не смотреть!

Вместо NH-D14 будет стоять заводская водянка DeepCool Captain 360. Почему 360? Потому что 3 секции под 120-мм кулеры. Бывает также Captain 240 (цена почти такая же) и Captain 120 (ощутимо дешевле), вдвое и втрое короче соответственно. Радиатор такой длинный, что его последняя часть уйдёт за перфорированную зону и окажется в районе первого слота под оптический привод. К счастью, разработчики корпуса (Cooler Master HAF-932, ещё одна «легендарная» железяка, её идейный наследник — HAF X) предусмотрели и такие огромные радиаторы, так что с креплением не будет никаких проблем.

Термопаста нанесена вот таким «заводским» паттерном. Смаз — мой косяк, неаккуратно открывал защитную пластиковую крышку, и она упала на основание. По факту же площадь нанесения чуть больше, чем термораспределитель процессора, так что проблем не будет.

Ещё один плюс в копилку создателей корпуса. Б П можно разместить как снизу, так и сверху. Более того, предусмотрены выводы под «кастомную» воду и шланги.

В моём же случае БП стоит внизу. Это создаёт некоторые трудности, (шлейфы не расчитаны на подобную установку) но на то были свои причины: раньше у меня уже стояла СВО на I7-2600K.

Снимаем вентиляторы, которые моментально зацепляют с собой кусок «валенка», образовавшегося на радиаторе.

Отдельно хочу заметить специальную «зубчатую» кромку платин: она сделана для уменьшения генерируемого проходящим через радиаторы воздухом шума. Впрочем, пыль она тоже отлично собирала все эти долгих без малого 4 года.

Прелести Palit’овской системы охлаждения и в целом негорячего нрава 980Ti: 90% времени вентиляторы либо стоят на месте, либо крутятся с минимальной скоростью. Как результат, за пол года в видеокарте пыли нет вообще. Только на кромке крыльчаток немного.

Снимаем звук и SSD-диск. Как убрать ту пыль, что скопилась внутри этой красивой красной штуки – не знаю. Разве что попытаться выдуть с помощью сжатого воздуха.

За что мы любим Noctua: в комплекте всегда найдётся всё необходимое для установки. Даже очень длинная отвёртка.

Родная термопаста Noctua до сих пор жива, смазывается так же легко, как в день нанесения! Рекомендую!

30+ тысяч часов обдува вентиляторами.

Отпечаток термопасты свежее некуда. Пыль липнет только в путь:

Кстати, то, о чём я говорил. Неприспособленность шлейфов. Их коннекторы установлены таким образом, что шлейф можно прокинуть только сверху-вниз. Ну или можно попытаться зафигачить винты вверх-ногами. 🙂

А вот вам немного странного: за крыльчатой блока питания установлена прозрачная пластина, которая отсекает добрых 40% воздушного потока. Зачем? Загадка.

В этом такой фигни нет:

Здесь был блок питания. Можно даже пальцем об этом написать. 🙂

На фото пакет с креплениями под сокет 2011 первой ревизии этих водянок. Крепления откровенно ужасные, мне же вместе с водянкой достался ещё один набор креплений, совершенно других и по качеству, и по простоте установки. То есть пока эта СВО шла до нас, разработчик успел исправить брак и докинуть ритейлерам ещё и наборы для исправления косяка. Приятно.

Здесь уже использованы крепления весии 2.0:

Как видите, радиатор уходит в корзину оптических приводов, но это никак не мешает установке и обдуву. У нового блока питания шлейфы плоские, с их размещением сзади нет никаких проблем. Сама помпа запитывается от стандартного вентиляторного разъёма на материнской плате. У некоторых конкурентов питание забирается с внутренних коннекторв для USB-разъёмов.

Трио вентиляторов подключается к системной плате через вот такой переходник. Если честно, я не очень доволен подобным решением: не уверен, что производители материнской платы расчитывали на подключение трёх нагрузок на место одной. Такие токи могут убить и разъём, и дорожки, ведущие к нему. Мне было бы спокойней, если бы с этой шины брались только указания от материнской платы по желаемым оборотам, а питание подводилось отдельно, с USB-портов или SATA/IDE шлейфа.

Белый разъём, видимо, расчитан на установку ещё и питания помпы. Странное решение, потом доработаю напильником. ^_^

Всё в сборе и с подветочкой. Можно и крышку закрывать, настало время тестов. В BIOS убираем PWM для помпы, выставляем профиль SILENT для вентиляторов, ставим минимальные обороты на 400. Спустя несколько минут система становится абсолютно бесшумной (какой и была при Noctua NH-D14), слышно лишь вентилятор блока питания. Пузырьки воздуха из охлаждающего контура вышли быстро, правда, я не тряс активным образом и не переворачивал систему. В сети были жалобы на шумную работу помпы, мой экземпляр таким не страдает.

В простое, после того, как температура системы устаканилась, картинка несколько хуже, чем с наглухо забитой NH-D14. Два часа прогрева не позволили системе нагреться выше, чем на 56.5 градусов, то есть под нагрузкой эффект тот же самый, что и от супербашни, которая больше трёх лет собирала пыль.

Здесь свои поправки в измерение внёс корпус: отлично продуваемый BigTower с большим количеством свободного места и крайне перфорированный со всех сторон.

Даже стресс-тест AIDA-64 прогреть процессор выше температуры троттлинга не сумел:

С охлаждением даже такого «злого» процессора, как шестиядерник i7-3930K система справилась достойно. Под конец теста чуть поднялись обороты вентиляторов, но в целом акустическая картина оставалась более чем комфортной. Но если разница с «супербашнями» (а NH-D14 на сегодняшний день далеко не самый крутой суперкулер) не так велика, до зачем же тогда нужны необслуживаемые СВО? Ответ прост: для тесных корпусов и хитрых сборок.

Подобная «двухсекционка» (Captain 240) позволяет собрать очень мощный ПК на базе топовых консьюмерских i7 с MiniATX-платой в ультракомпактном корпусе (особенно если использовать сравнительно холодные GTX 970 / 980 / 980Ti, которые большую часть времени обходятся пассивным или полупассивным охлаждением). Единственное условие — использовать качественные кейсы, в которых предусмотрено нормальное расположение СВО и выдув горячего воздуха за пределы корпуса — Corsair Carbide 240 Air
или TT Core V21 отлично подойдут. Да, при желании, в них можно запихать и что-нибудь классическое, но здесь в полный рост встанет вопрос грамотной организации воздушных потоков.

Охлаждение процессора и видеокарты компьютера

Чтобы понять, как работает система охлаждения, вспомним физику. Такого понятия как «холод» – не существует, оно относительно и его невозможно изменить. Есть понятие тепло – любой элемент компьютера, который потребляет энергию выделяет тепло. Все вокруг нас имеет определенный заряд тепла, который постоянно передается от большего к меньшему.

Это очень упрощенное объяснение. Но теперь мы знаем, что воздух, который проходит через радиатор, не охлаждает его, а просто забирает тепло на себя. Есть еще теплопроводность и теплоемкость материалов. Радиаторы делают из максимально теплопроводных материалов с минимальной теплоемкостью. Суть в том, чтобы они могли быстро поглотить тепло и быстро его отдать, не накопляя в себе эту энергию.

Такой же принцип применяется и для охлаждения видеокарты. Но из-за большого количества производителей и особой формы этого компонента, радиаторы все разные и изготавливаются под конкретную модель видеокарты, в то время как радиаторы ЦП стандартизированы.

Некоторые нагруженные элементы материнской платы, такие как цепь питания или чипсет, комплектуются радиаторами без вентиляторов. Если ваша система предусматривает разгон, использование мощной видеокарты и процессора, то вам нужен хороший продув корпуса. Тогда поток свежего воздуха будет охлаждать все элементы с пассивной системой охлаждения.

Зачем нужен радиатор?

Корпус процессора сделан из алюминия (на фото) – разве он не может сам отдавать температуру в воздух, зачем нужен радиатор? Тут нужно понимать, что существует такое понятие, как площадь контакта. Сам процессор очень маленький, а воздух имеет недостаточную теплопроводность, чтобы отвести все то тепло, которое производит даже самый простенький процессор.

Процессор

Для этого на процессор цепляется радиатор. Он через медные трубки передает тепло на алюминиевую решетку, через которую прогоняется большой объем воздуха с помощью вентилятора. Таким образом, мы рассеиваем тепло с гораздо большей эффективностью.

На фото хорошо видно, как медные трубки переходят в алюминиевую решетку.

Такой же принцип применяется и для охлаждения видеокарты. Но из-за большого количества производителей и особой формы этого компонента, радиаторы все разные и изготавливаются под конкретную модель видеокарты, в то время как радиаторы ЦП стандартизированы.

be quiet! SHADOW ROCK SLIM

 

Цепь питания материнской платы

Северный мост

Южный мост

Некоторые нагруженные элементы материнской платы, такие как цепь питания или чипсет, комплектуются радиаторами без вентиляторов. Если ваша система предусматривает разгон, использование мощной видеокарты и процессора, то вам нужен хороший продув корпуса. Тогда поток свежего воздуха будет охлаждать все элементы с пассивной системой охлаждения.

Если продув корпуса недостаточный, то вентиляторы процессора и видеокарты просто будут гонять по кругу уже горячий воздух. А как мы знаем, процесс теплообмена происходит от большего к меньшему, и нагретый воздух уже не так эффективно принимает в себя тепло. В итоге тепловая энергия накапливается в корпусе, что приводит к перегреву: в лучшем случае сработает автоматика и компьютер выключится, в худшем – сгорит какой-то компонент.

Как разобраться в системах охлаждения компьютера

Всего существует три вида охлаждения – воздушный, водяной и «аквариумное» охлаждение

Вентилятор и кулер – это одно и то же. В английском языке слово «cooler» помимо прочего означает «вентилятор», с приходом компьютерной техники оно плотно вошло в лексикон околокомпьютерной тематики.

Воздушное охлаждение

Выше были описаны именно принципы воздушного охлаждения. Оно подразумевает наличие вентиляторов на больших радиаторах и воздушный продув всего корпуса. Таким образом, вам нужно обеспечить впереди корпуса забор холодного воздуха, а сзади – возможность выброса теплого.

Можно приобрести элементы с подсветкой и синхронизировать их с материнской платой. Например, ASUS предлагает комплект простой установки СВО для процессоров Asus ROG Strix LC 360 RGB. Подсветка синхронизируется с материнками и видеокартами ASUS серии ROG. Управление производится через общее ПО.

HYPEPRC WaterCooling 360

Помните радиатор башенного типа с медными рубками, который был показан выше? Водяное охлаждение вместо медных трубок использует трубки с водой или специальной жидкостью, которая имеет большую теплопроводность и высокую теплоемкость. Устанавливаются небольшие медные или алюминиевые пластины, которые называются водоблоками. Они снимают температуру с чипа или процессора и передают ее жидкости, а та, в свою очередь, отдает ее радиатору. Радиаторы водяных систем охлаждаются обычными вентиляторами.

Сложность установки СВО (системы водяного охлаждения) в том, что под каждый компонент (процессор, видеокарта) нужны конкретные радиаторы с подходящим типом крепления.

Водоблок для процессора

Водоблок для видеокарты

«Аквариумное» охлаждение

Готовых решений на рынке нет, это самодел, который и по эффективности мало кому интересен. Самое большое его преимущество – полное отсутствие пыли. Заливать аквариум водой – плохая затея, она просто сразу же закоротит все контакты, а также начнется окисление. Вместо воды применяют масло с низкой электропроводностью или «сухую воду».

«Аквариумное» охлаждение

Сухая вода – это изобретение американской компании 3M, которая разрабатывалась для тушения пожаров. На самом деле состав этого вещества далек от воды, у них ничего общего нет, кроме пары похожих физических свойств, вроде того, что это жидкость, она течет, пропускает свет и все такое.

Недостаток «аквариумного» охлаждения в том, что область эта мало изучена, а также сложно найти вентиляторы, которые будут работать под водой. Несмотря на высокую теплопроводность этих жидкостей, вам все же придется установить радиатор и каким-то образом гонять через него воду. Также желательно иметь одну из стен аквариума сделанную из алюминия, чтобы обеспечить еще более эффективный отвод тепла.

Этот вариант подойдет только самым отчаянным энтузиастам, которые не боятся экспериментировать.

Как поменять вентилятор

Все подвижные части в компьютере или любой другой технике выходят из строя. Где-то отвалится лопасть, где-то будет гудеть подшипник, в некоторых случаях замена кулера чисто косметическая, например, хочется сделать подсветку или создать особый дизайн за счет необычных лопастей.

Как вытащить вентилятор из компьютера

Перед заменой нужно избавится от старого кулера. Обычный корпусный вентилятор крепится на четырех винтах, в некоторых случаях это могут быть быстросъемные зажимы или специальные антивибрационные силиконовые винтики. Открутите крепления или отцепите быстросъемы.

Вентилятор

Между корпусом и вентилятором должна быть антивибрационная прокладка из силикона или резины, а также пылевой фильтр. Аккуратно снимите их – при долгой эксплуатации прокладки могут хорошо прилипнуть к корпусу, если они потрескались или уже успели рассыпаться, то их нужно заменить.

Лучше использовать антивибрационную прокладку, а не силиконовые винтики, она работает гораздо лучше и продлит время эксплуатации кулера. Если он надежно прижат к корпусу, то его вибрации не будут расшатывать ось. Силиконовые винтики не гасят вибрацию, а просто препятствуют ее передачи на корпус.

Один из вариантов исполнения антивибрационной резинки.

Отключить штекер питания от материнской платы тоже очень просто, достаточно немного потянуть за провод, защелки нет. Вариантов подключения может быть несколько – некоторые кулеры включаются в материнку, некоторые по MOLEX разъему напрямую к блоку питания. Отсоединить MOLEX очень легко, там тоже нет никаких защелок.

Как поставить кулер на корпус

При установке вентилятора главное соблюдать направление воздуха. Обычно на корпусах забор идет спереди, а сзади выдув. Если вы установите неправильно, то эффективность охлаждения снизится в разы.

Вентилятор

Чтобы установить вентилятор на корпус, прикрутите его болтами в соответствующие отверстия или используйте силиконовые прижимы. Ничего тут сложно нет, все отверстия стандартизированы, нужно только выбрать вентилятор подходящего диаметра.

Стандартными для корпуса считаются кулеры 120 мм на переднюю сторону, а сзади используются 80 мм или 90 мм. Игровые корпуса обычно комплектуются вентиляторами 120 мм со всех сторон. Особые дизайнерские модели могут иметь оригинальную систему продува.

Обычно к таким корпусам идет комплект установленного охлаждения или хотя бы инструкция.

Как подключить кулер к материнской плате

После того, как вы прикрутили на свое место кулер, его нужно подключить. На материнской плате есть разные разъемы, обычно это 3 PIN и 4 PIN. Если у вас вентилятор на 3 контакта, то его можно подключить к 3 PIN разъему и 4 PIN разъему, а вот если вы подключите 4 PIN кулер к 3 PIN разъему, то не сможете использовать для него систему регулировки через утилиту.

Как подключить кулер к материнской плате

Как регулировать скорость кулеров

Для этого есть отдельные приспособления – плата-концентратор или реобас.

Плата-концентратор

Плата-концентратор
позволит вам подключить много кулеров на один выход материнской платы. Минус в том, что она не имеет выносного регулятора, также вы не сможете задавать команду каждому отдельному вентилятору, а только всем вместе.

Реобас механический

Реобас механический
не имеет таких недостатков, вы можете регулировать каждый отдельный кулер так как вам захочется, но придется иметь постоянно открытый датчик температур, а это не очень удобно. Такая модель, как на фото не имеет своего экрана, что ограничивает его возможности.

Реобас электронный

Реобас электронный имеет экран и выводит всю необходимую информацию на него, через сенсорную панель вы легко сможете отрегулировать скорость вращения вентиляторов.

На самом деле, реобас – скорее элемент декора и практического применения у него нет. Современные платы сами регулируют скорость вращения всех вентиляторов в зависимости от температуры на модулях корпуса. Но если вы захотите установить один из них, то ставятся они в отверстие под 3,5” устройства, а это чаще всего DVD-ROM. Учтите, что на современных игровых корпусах очень часто такого отверстия просто нет.

Замена охлаждения видеокарты

Если у вас проблемы с радиатором, то простого решения тут нет. Все системы охлаждения на видеокарты разнятся в зависимости от модели и производительности. Вам придется искать точно такой же радиатор, и выгоднее всего его заказать в фирменном сервисном центре или поискать на разборках. Чаще всего кулеры и радиаторы – это все самое ценное, что можно вытащить из сгоревшей карточки, так что цена не будет очень высокой.

Когда у вас на руках будет новый радиатор, приступаем к замене.

Как заменить радиатор на видеокарте

Отключите все провода от видеокарты и вытащите ее из корпуса. Открутите все болтики с верхней стороны платы.

Разборка видеокарты

Затем нужно отключить кабель питания. Благо о нас подумал производитель и сделал разъем, а не припаял проводки напрямую.

Кабель питания вентилятора в видеокарте

Важно! Видеокарта очень разогревается в процессе работы, и не всегда термопаста выдерживает такие нагрузки. В испорченном состоянии паста превращается в камень и может намертво приклеить радиатор к чипу. Не дергайте и не делайте резких движений, попытайтесь нежно расшатать радиатор, пытаясь найти слабое место. Только так можно снять радиатор с уже поюзанной карты.

Видеокарта в разборе

Теперь нужно хорошо зачистить все от старой термопасты. Используйте только пластиковые инструменты и спирт – чип должен остаться невредимым, даже небольшая царапина может сказаться на его работоспособности. Не используйте моющие растворы на основе воды, а только те, которыми можно мыть платы. Попадание воды на дорожки через несколько недель или месяцев приведет к окислению, и придется менять видеокарту.

Некоторые места не промазываются термопастой, в частности это относится к чипам памяти с пластиковым корпусом. Для их охлаждения используются специальные термопрокладки (на фото). Не используйте старые, вам обязательно нужно купить новые, только так вы обеспечите надежный отвод тепла.

Очистка поверхности видеокарты

Следующая задача – смазать чип термопастой. Не экономьте деньги на таком важном элементе. В первые пару дней даже самая дешевая термопаста будет показывать великолепные результаты. Но через пару недель, а в лучшем случае через месяц, она засохнет, и карточка начнет перегреваться. Качественные пасты долго не засыхают и имеют максимальную теплопроводность.

Нанесение термопасты на видеокарту 1

Стоит также сказать об уже вымирающей КПТ-8, советской термопасте. Не используйте ее никогда для современной электроники. Она была рассчитана на совсем другие задачи и чипы совсем другого размера. Стоимость современных специализированных термопаст не так уж велика, чтобы рисковать перегревом из-за использования КПТ-8.

Наносить термопасту нужно самым тонким слоем, каким только сможете. На картинке показано, как правильно должно выглядеть место стыка в разрезе. Если вы делаете это в первый раз, то выдавите на чип видеокарты капельку размером с половину головки спички и аккуратно размажьте его пластиковой картой, маленьким пластиковым шпателем или просто пальцем, предварительно обвернув его пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом.

Нанесение термопасты на видеокарту 2

После этих операций можно установить на место новый радиатор и слегка прижать его. На местах крепления всегда присутствуют пружинки, которые не дадут вам возможности пережать и раздавить чип. Помните, что винтики должны быть закручены не до конца, а лишь до плотного прилегания радиатора к чипам.

Замена кулера на видеокарте

В отличии от кулеров на корпусе, видеокарта имеет декоративную пластиковую накладку, на которой уже размещены кулеры. Поменять каждый отдельно достаточно сложно, разные производители используют разные типы крепления и разные подшипники, нужно смотреть про каждый конкретный случай отдельно.

Некоторые производители, например MSI, стараются ставить отдельные кулеры, которые крепятся к радиатору с помощью трех винтиков. Менять их очень просто: выкручиваем старый вентилятор и отсоединяем его, потом прикручиваем новый и подключаем его на место старого. В отличие от радиатора, тут не нужна термопаста или другие изощрения, все максимально просто .

Единственная сложность может возникнуть, если производитель запараллелил два вентилятора на один разъем. В таком случае вам придется перепаивать провода. Это несложная задача, нужно лишь соблюдать распиновку. Учитывая, что у вас будет новый кулер с готовым входом, то трудностей с этим не должно возникнуть, главное при распайке соединять провода по порядку. Обязательно изолируйте места спайки, при коротком замыкании может что-то сгореть еще до того, как включится защита, если она включится вообще и предусмотрена вашим производителем.

Поменять пластиковую накладку вместо со всеми кулерами – намного проще. Там всего лишь нужно открутить старый пластмассовый щиток и на его место прикрутить новый.

Как правильно установить радиатор башенного типа на процессор

Почти все современные модели воздушного охлаждения для процессоров – это башенные радиаторы (на фото). Другие модели с прямым продувом в сторону материнской платы используются только на очень слабых моделях ЦП. Любой более-менее мощный процессор требует радиатора башенного типа.

Начнем с того, что нужно вытащить материнскую плату из корпуса и отключить от нее все устройства, снять все модули (оперативная память, SSD и т.д.).

Отключите кулер имеющегося охлаждения и далее инструкция будет немного отличаться для процессоров Intel и AMD.

Башенное охлажднеие процессора

AMD

Снимите старый радиатор, отсоединив быстросъемную скобу. Это можно сделать повернув, эксцентриковый зажим. Дальше нужно снять термопасту и нанести новую (технология описана выше). В результате термопаста должна лишь заполнять микротрещины, а не быть прослойкой между двумя металлическими поверхностями. Обратите внимание, что на многих радиаторах уже с завода нанесена термопаста, в таком случае не нужно наносить новую.

Обычный же кулер крепится все той же клипсой с эксцентриком или крючком. Просто установите его на место и зажмите быстросъемным механизмом.

Затем нужно подключить вентилятор к материнской плате через 4 PIN разъем и на этом установка радиатора башенного типа закончена.

INTEL

Снять старый радиатор можно, если провернуть против часовой стрелки быстрозажимные крепления с защелками. Далее идет чистка старой термопасты и нанесение новой.

К новому кулеру нужно прикрутить крепления с ножками-защелками. Прикручивайте их снизу, иначе ножки не достанут до материнской платы.

После того как вы оборудовали новый радиатор креплениями, нужно поставить его на место старого, защелкнуть пластиковые ножки в посадочные гнезда и повернуть по часовой стрелке блокиратор.

Подключите кулер к материнской плате и дело сделано, ничего настраивать не нужно.

Как правильно установить кулер на материнскую плату

На саму материнскую плату есть смысл устанавливать радиатор только на цепь питания, иногда даже производитель сам устанавливает охлаждение в местах, где могут перегреваться мосты.

Если вы активно пользуетесь функцией разгона процессора, то у вас может идти перегрев цепей питания (MOSFET’ов). В таком случае нужно туда установить радиаторы или систему радиаторов с кулерами.

Радиторы материнской платы - Для системы водяного охлаждения
Для системы водяного охлаждения

Как видите, выбор достаточно широк. Но нужно ли это вам? Мосфеты или же цепь питания рассчитывается вместе с другими компонентами материнской платы под те модели процессоров, которые она поддерживает.

Обычно материнские платы, рассчитанные под разгон, выпускаются уже с необходимым количеством радиаторов, чаще всего стилизованных, чтобы не портить эстетический вид.

Если же вы нещадно разгоняете ваш процессор, а при этом перегревается материнка, то одними радиаторами на этих транзисторах дело не обойдется.

Если же вы все-таки решили установить радиатор на материнку, то единственный способ это сделать в обход рекомендациям производителя – приклеить радиатор с помощью термопроводной самоклеящейся прокладки или воспользовавшись специальной термопастой-клеем.

Под радиаторы для системы водяного охлаждения должно быть предусмотрено крепление на самой материнке.

Как правильно установить водяное охлаждение

Установка СВО в свой компьютер – не легкая задача, придется постараться и вникнуть в материал.

Компоненты системы жидкостного охлаждения

Помпа

Помпа.
Чаще всего идет в сборе с небольшим резервуаром, который подсвечивается и булькает во время работы, что смотрится очень красиво. Помпа нужна, чтобы прокачивать жидкость по трубочкам, чтобы она забирала тепло с водоблока и отдавала его в радиатор.

Водоблок

Водоблок.
Это медная пластина с небольшим резервуаром, через которую прокачивается жидкость. Устанавливается на видеокарту или процессор, в зависимости от предназначения, служит для того, чтобы передавать тепло в воду.

Радиатор

Радиатор.
Нужен для рассеивания тепла в атмосферу, на нем прикреплены вентиляторы для обдува.

Хладогент

Хладогент.
Это жидкость, которая имеет увеличенную теплоотдачу. Можно использовать дистиллированную воду, но лучше брать для таких систем специальные составы. К тому же они могут быть цветные, что придаст особый внешний вид вашей СВО.

Трубки, шланги и фитинги

Трубки, шланги и фитинги.
Они могут быть как силиконовыми гибкими, так и акриловыми жесткими. Жесткие монтировать сложнее и к ним нужны фитинги для поворотов.

Сборка системы водяного охлаждения

Все очень индивидуально и зависит от корпуса и выбора декоративных элементов, количества водоблоков и расположения помпы с резервуаром.

Суть монтажа – собрать все в единую систему, по которой помпа будет гонять воду, главное, чтобы после всех горячих точек жидкость попадала в радиатор для охлаждения.

HYPERPC DYNAMIC

Есть системы попроще, созданные для одного процессора, их не нужно собирать, они уже поставляются в собранном виде и имеют максимально простую конструкцию.

Яркий пример – be quiet! Pure Loop. Теплообменник покрыт никелем, что позволяет без проблем покрывать его жидким железом вместо термопасты. Напомним, что жидкое железо разъедает алюминий, его нельзя мазать на радиаторы с алюминиевым теплообменником.

be quiet! Pure Loop

В этом случае ваш корпус должен поддерживал возможность установки СВО. Закрепите с помощью болтов или быстросъемных соединений радиатор охлаждения и прикрепите теплообменник на процессор, как обычный радиатор. Не забудьте смазать термопастой. Подключите кулеры к материнской плате и наслаждайтесь охлаждением нового поколения.

be quiet! Pure Loop

Как установить водяное охлаждение на видеокарту

Чтобы снимать тепло с видеокарты нужен соответствующий водоблок. Он подбирается под каждую модель видеокарты отдельно.

Водоблок для NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
Для NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

Водоблок для ASUS ROG Strix RTX 2070
Для ASUS ROG Strix RTX 2070

Водоблок для NVIDIA GeForce RTX 2080 Super
Для NVIDIA GeForce RTX 2080 Super

Водоблок для NVIDIA GeForce RTX 3090 и 3080
Для NVIDIA GeForce RTX 3090 и 3080

Устанавливается водоблок так же, как и обычный радиатор с предварительной смазкой термопастой. После чего его нужно подключить к СВО – соответственно, чтобы подключить водяное охлаждение на видеокарту, вам нужно монтировать полноценную систему.

А если вы не хотите вникать в тонкости установки систем охлаждения или боитесь что-то испортить, обращайтесь в HYPERPC
. Наши мастера определят проблемы вашего компьютера и проведут его профессиональный апгрейд под ваши задачи.

Ещё несколько доводов в пользу того, почему водяное охлаждение не нужно вашему ПК

 

 

Привет, Хабр! Представляю вашему вниманию перевод статьи из журнала APC.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение особенностей СВО, позвольте мне попытаться отговорить вас от этой затеи или, быть может, заставить ещё больше восхититься ею.

Давайте поговорим об одном диссиденте из мира пользовательских ПК. Да, речь пойдёт о водяном охлаждении. В частности, почему это не есть хорошо. На протяжении пяти лет мне довелось собрать около 60 персональных компьютеров. 12 из них имели различные СВО, не считая сборки AIO. Так что я имею достаточно полное представление об этом весьма специфичном хобби. И, увы, могу сказать о том, что водянка – это лажа. Далее я объясню подробно, почему.

01. Цена

Прежде всего, самое большое препятствие, с которым придётся столкнуться всем желающим приобрести СВО, – это её дороговизна. Проблема заключается в том, что, если вы страстно желаете приобрести водянку (потому что, признайтесь, она выглядит восхитительно, и для большинства из нас это основная причина, почему мы хотим купить её), вам придётся начать с разбора видеокарты, которая может стоить $1,400, и с крепления водоблока за $200.

02. Компоненты

Даже не знаю, с чего начать. Когда вы задумываетесь о крошечных дорогостоящих компонентах для системы водяного охлаждения, то рассуждаете примерно следующим образом: «Начну сборку с мягких трубок, ведь это проще всего», а потом думаете: «Вот докуплю ещё компрессионные фитинги, и всё будет готово». И хотя технически это возможно, сборка при помощи одних только мягких трубок и стандартных фитингов– не самый простой способ.

И что интересно: чем больше компонентов системы жидкостного охлаждения вы собираете, тем больше опыта приобретёте, и тем более вероятно, что будете склонны пополнять и использовать этот арсенал. И это в свою очередь повышает цену конечной сборки.

К примеру, сборка игрового монстра с разрешением 4K, которую мы делали в конце 2019 года, представляла собой набор из 70 частей 12 различных типов и 2 брендов на общую сумму около $1,000.

Это космическая цифра, но присовокупите к ней среднюю цену водоблока, далеко превосходящую отметку $200, стоимость радиаторов, колеблющуюся на уровне от $100 до $200, и не забудьте про помпу и резервуар, и цена в конечном итоге поднимется до $2,500.

03. Приобретение опыта

А потом вам нужно будет применить полученные знания на практике, под которой подразумеваются многочисленные пробы и ошибки, исследования и планирование. И этот процесс кажется бесконечным.

Вот вам основные рекомендации:

  • во-первых, убедитесь, что вода от резервуара поступает в помпу;
  • во-вторых, никогда не используйте трубки из разных металлов и, если позволяют денежные средства, купите трубки из меди;
  • в-третьих, всегда тестируйте работу компонентов перед тем, как приступить к сборке;
  • в-четвёртых, убедитесь, что подсоединили трубки к портам G1/4;
  • в-пятых, проверьте с особой тщательностью, что компрессионные фитинги плотно прилегают к трубки, а сами трубы размещены правильно. Никогда не забывайте про резиновое уплотнительное кольцо.

 

04. Сгибание трубок

После предварительных приготовлений вы приступите к сгибанию трубок, что само по себе является мистическим действом. Честно говоря, я всегда задаюсь вопросом, почему это срабатывает каждый раз, когда я делаю это.

Когда речь идёт о сгибании, следует обращать внимание на материал: сделаны ли трубки и на основе ПЭТГ или простого акрилового волокна (трубки, сделанные из ПЭТГ, имеют более низкую точку перегиба, иные нагревательные характеристики, ударостойкие, но менее прозрачные). Затем вам нужно наметить место сгиба, угол, под которым вы хотите согнуть трубки, и приспособление для измерения углов.

Большинство, включая меня, сошлись на мнении, что оптимальный угол сгиба – 90°. Если он будет больше, то секция трубок будет выглядеть неаккуратно и вообще несравнимо с тем, как вы себе представляли это. Если только вы не профессионал в этом деле.

С другой стороны, если вы нацелились добавить больше углов, вам доступно множество инструментов для сгибания трубок. Но, я думаю, скорее всего это кончится тем, что вы будете сгибать трубки об углы стола или о какой-нибудь другой прямоугольный предмет.

И ещё: вы можете посмотреть тысячу видео и прочитать миллион туториалов по сгибанию труб, но лучший способ научиться этому – пытаться делать это самостоятельно.

05. Повышение производительности

Обидно признавать это, но, как показывает практика, заметного прироста производительности ждать не стоит.

Да, безусловно, компоненты будут нагреваться меньше, однако их замкнутость в пределах собственной архитектуры может привести к тому, что они могут сыграть в кремниевую лотерею. Если вы большой фанат оверклокинга, СВО определённо может быть вам полезной, однако её недостаточно, чтобы решить проблемы со стабильностью. В действительности можно ожидать увеличения производительности примерно на 10-15% по сравнению с системами воздушного охлаждения, и это ещё в лучшем случае.

Водянку выгодно будет приобретать владельцам процессоров с функцией авторазгона, таких как Ryzen, особенно с технологией Precision Boost Overdrive и GPU Boost для видеокарт.

Лучшее в технологии жидкостного охлаждения – это возможность уменьшить количество шума, издаваемого вашим компьютером. И это вполне достижимо. Соедините в единую петлю два больших 360 мм. радиатора, процессор и видеокарту, и вы сразу же заметите, что шума от вашего ПК стало гораздо меньше в сравнении с традиционным охлаждением через кулеры и тепловые трубки.

06. Обслуживание

Итак, вы собрали и запустили СВО, она круто выглядит, температура внутри корпуса ниже, а производительность компьютера немного выше. Теперь вам нужно научиться поддерживать её работоспособность. Это значит, что в первую неделю вы должны избавиться от оставшегося в системе воздуха. Для этого вы можете просто выждать какое-то время или же можете наклонять и вращать корпус так, чтобы переместить пузырьки воздуха в резервуар, а потом заполнить его под горлышко ещё большим количеством охлаждающей жидкости. Скорее всего, над последним вариантом вам придётся изрядно поломать голову. Как только справитесь с этим, поздравляем – ваша система работает так, как и было задумано.

Однако со временем без должного ухода охлаждающая жидкость может загрязнить водоблок, что может привести к снижению его производительности и уменьшению тепловой мощности в процессе эксплуатации. Это значит, что каждые 6-12 месяцев (в некоторых случаях больше, если у вас качественный хладагент), вам придётся осушать всю систему, разбирать её, промывать радиатор и водоблок, снова собирать и заполнять водой.

07. На самом деле

На самом деле вам придётся выложить кучу денег, чтобы соорудить всю конструкцию, и уйма времени на то, чтобы разобраться, как собрать её, и на то, чтобы распланировать покупку деталей, но в итоге окажется, что повышение производительности, за исключением снижения шума, ничтожно мало. Добавьте сюда беспокойство, которое возникает при разборке неоправданно дорогих компонентов (спасибо Nvidia), необходимых для создания системы и поддержания её работоспособности, и вы придёте к выводу, что для обычного пользователя нет никакого смысла делать это.

Но мне как человеку, собравшему 12 систем жидкостного охлаждения и всё ещё собирающему их, интересно узнавать что-то новое с каждой сборки. И потому я продолжу делать это до тех пор, пока не потеряю интерес к этому мазохистскому хобби. Зачем? Ну, помимо того, что мои нежные ушки миллениала желают, чтобы ПК издавал меньше шума, чем при взлёте самолёта с реактивным двигателем, подобная сборка выглядит чертовски круто. С ВО удивительна, успешно собрать её – всё равно что достичь вершины горы. И, оглядываясь на многочисленные разочарования и огромные траты денег и времени, которые нужны для того, чтобы создать это чудо производительности с коротким жизненным циклом, в то время как число ядер и тактовая частота приобретают всё больший вес в нашей индустрии, приходишь к выводу о том, что в этом мазохистском хобби есть что-то определённо прекрасное.

Александр

Здравствуйте, меня зовут Александр, уже более 10 лет я занимаюсь ремонтом компьютером, этот сайт я создал чтобы делиться полезной и практической информацией с вами! Буду благодарен, если вы опишите свой опыт или мнение в комментарии, надеюсь, что данная информация принесёт только пользу

Оцените автора
WindowsComp.ru
Добавить комментарий